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来源：嘉兴日报-嘉兴在线

善见画

八月初是嗜海鲜一族的狂欢节，禁渔期开禁咯！

记得去年七月在舟山，阿芳家宴上尝了海钓来的鲷鱼。我在日本千叶市国立民俗博物馆看职业海钓的视频，壮观无比，下勾此起彼伏，数秒一条大鱼直接甩进背后船舱。另有一盘“梅仔”是渔民打擦边球捕的，烧法是葱姜酱油慢烤，调味汁悉数收入鱼肉，连同鱼本身的水分也收干。这种烧法其实不该放在一大桌菜中，单这一味下饭就好。

舟山的夜排档人潮汹涌，啤酒涛涛，尿酸的盛宴。对面海中远远亮光，是普陀山巨大的观音菩萨，吃前一拜，保佑大家不痛风。一大桌海鲜，最当中还得有条大鱼，这是中国人的传统。人类崇拜大鱼，《老人与海》里的老人就跟一条超大马林鱼较劲。但崇拜归崇拜，吃归吃。

香港人、广东人中意的是“东星斑”。有一年世海兄请我在珠海一座广式古宅里吃饭。还以为珠海没什么历史，这座宅门雕梁画栋，气派非凡。宅主是晚清华侨“商界王子”陈芳，24岁到檀香山经营蔗糖业，成为华侨第一位百万富翁。在这种地方吃“东星斑”很合适。

上海人、浙江人作兴吃大黄鱼。今年在宁波月湖边的石浦大酒店与陈宗懋院士（祖籍海盐的上海人生活在杭州）共进晚餐，尝了一条东海野生大黄鱼，雪菜烧，鱼头好吃。

到底舟山人吃鱼是本分，阿芳妈说其实以前舟山市民也不吃什么稀奇古怪的海鲜。万佛朝宗，还是带鱼。带鱼量大肉多，吃起来便利，小孩一学就会，汤汁拌饭也甚有滋味。舟山有民谣：

春夏汛里抲洋生，花色有捕也有张。

黄鱼鲳鱼养儿郎，乌贼鳓鱼敬爹娘。

秋汛修船放流钓，新鲜杂鱼斩鱼羹。

冬季大风夹雪飘，旺风带鱼铮骨亮。

重网一网接一网，妻儿唔没功夫想。

我想说的“带鱼饭”不是带鱼捞饭，而是对于渔民来说，带鱼像是他们赖以为生、最大宗的“饭”。在计划经济时代，浙江内陆地区，都得凭票供应舟山带鱼。没有冷链、顺丰直达、京东到家，当年能吃到的唯一海鲜就是带鱼，而且全靠盐巴。带鱼有点像茶马古道上运输的“黑茶”，不仅具有某种“实物货币”的意义，还因长途运输改变了风味。

嘉兴人多“薄腌”一下，放葱、姜、酒清蒸，或两面油煎后红烧，更创出经典菜“萝卜丝烧带鱼”。宁波的醋溜带鱼也好吃，加白菜、勾芡。还有用红曲酒糟蒸带鱼，要求带鱼宽大、新鲜。那就离海近了。

越近越好吃，温州朋友告诉我，小时候跟大人出海，捞上来的带鱼活奔乱跳，一条银光闪过，还没看仔细呢，大人直接剁成几块扔进锅里，不需任何佐料，连盐也不用，就放一瓢海水，一煮即食。这才叫海鲜！

三岛由纪夫最“健康审美”的一部小说大概就是《潮骚》，那种男性健美的、辛劳善良的、海洋之美，至今想起仍令我血脉贲张。吃海鲜的人不该是挺着一个个啤酒肚的饫甘餍肥者。

鱼儿好吃，向大海讨生活不易。

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